设计清朝女服装的灵感,清朝官服到底是谁设计的

我感觉设计服装的个人灵感无处不在，生活中的每一个细节或事、物都是灵感的来源。例如，迪奥2020年女装秋冬系列，灵感来自设计师玛利亚·贾加·雅库利·马里亚格拉齐亚丘利(MariaGraziaChiuri)的少女时代日记，很好地将人们带入了那个复古而多情的少女时代Dior2020FW II。一切自然形成的物体都是灵感，它们的存在就是美。更何况是再创作的精品作品。以鸟类为灵感的isseymiyake2020fw系列一个好的设计灵感，就在于如何将这个虚拟的想法具体化。这个过程很艰难，也很精彩。以上是我的回答。希望对你有帮助。

设计服装的灵感可以从哪里获取？

我虽然不是服装设计师但我很喜欢制作服装，每完成一件衣服穿上美美的心情就特别的开心，一整天的心情都变的特别美妙。其实个人觉得设计服装的灵感是无处不在的，生活中的每一个细节或者是一件事和一件物都是灵感的来源。最重要的是要喜欢这个行业，只要喜欢无论看见什么都会往服装上联想。希望我们做每一个行业都爱这个行业，那么我们做这个行业就是快乐的。

清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计？

官服，又名章服，泛指我国古代皇帝后妃王公贵族各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝——清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。

我国古代官服制度 衣为上，上则天，天则尊裳为下，下则地，地则卑。——后汉书.舆服下我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在名位不同礼教异数的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。

我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣食住行，都形成严格的规定，西汉时礼记成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。 清代官服制度 清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。

诸如保留中国传统的十二章纹十二种传统图案作为衮服朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠粱冠等冠帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。 1 顶戴花翎 清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是标识品序的办法。

顶戴又称顶珠， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些顶珠基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称未入流，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为顶戴花翎。

只有顶戴与花翎配在一起才表明功名圆满。花翎是指带有目晕的孔雀翎，又俗称眼。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王郡王贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无眼的蓝翎鶡的羽毛。

早些年，服装制度已经相当完善，图纸装入清朝。除去日常服装和行装，皇帝的后妃、王侯、大臣、文武百官所穿的官服基本分为三类，即礼服补充服和吉祥服。Xi家之王，天下，仰视天上之象，俯视地下之法，观鸟兽之言，适于地。他取诸身近，取诸物远，所以发起八卦，为的是传播神明之德，与万物相象。